Андрей Рыбаков. Командировка в Ливию и Египет. Часть 4. Тоннели в Сектор Газа

Перед поездкой в Рафах я пытался собрать как можно больше информации от простых египтян касательно обстановки в регионе и настроениях населения. Нового для себя я ни чего не узнал, только подтвердилась информация уже имеющаяся. Население Египта в большинстве своем ненавидит Израиль,  и Америку за то, что она его поддерживает, об открытии тоннелей для поставок оружия в Сектор Газа на Синае осведомлены практически все. Осталось только съездить в сам Рафах и увидеть все своими глазами.  Основной целью поездки было получить окончательное подтверждение информации о тоннелях от местных жителей и в идеале увидеть подкопы своими глазами.

 На Синае военных больше чем во всех посещенных мною египетских городах вместе взятых. Это проявляется во всем, в количестве военных на автобусных станциях, возвращающихся с увольнительной, по количеству бронетехники и блокпостов на дорогах, в частоте проверки документов и общей подозрительности к иностранцам. Чем ближе автобус приближался к Рафаху, тем чаще он тормозил на блок постах, иногда внутрь заходили несколько людей в штатском и проверяли документы. Мой российский паспорт внимательно рассматривали, смотрели на штампы КПП Эль-Салюма, с кем-то советовались и, пожелав удачи, пропускали дальше.

 Один раз военный долго всматривался в мою красную книжицу, а затем с грозным видом спросил мое имя и гражданство:

— В паспорте указанно.

— Я не говорю по-английски.

— Руси.

 Солдат улыбнулся совсем по-детски, и со страшным акцентом произнес:

— Добро пожаловать!

 Самая высокая плотность блок постов на участке от Аль-Ариши до Рафаха. Посты с парой БТР-ов или гусеничными тягачами стоят через каждые 2-5 километров. Документы внимательно рассматривают, спрашивают «зачем еду?», отвечаю «хочу посмотреть», их такой ответ устраивает, еду дальше. 

 Здесь стоит сделать краткое отступление. Моя поездка на Синай была чистой воды импровизацией, потому как Бенгази ввело запрет на въезд в страну Российских журналистов и меня дважды депортировали обратно в Египет. Ориентировался по стране я по обычной туристической карте, купленной в Каире за пару фунтов. На ней Рафах был отмечен чуть ли не как рай для курортника, гостиницы, пляжи, рестораны. В общем синайская Хургада. То, что это далеко не так я понимал, но реальность оказалась еще хуже.

 От Аль-Ариши я добирался на небольшом микроавтобусе, который меньше чем за доллар осуществляет транспортное сообщение между городами. На самой остановке мне удалось разговорить местных жителей на тему тоннелей, они подтвердили, что те функционируют, среди говоривших был даже один житель Газы. Вкупе со сведениями, которые я получил от местных жителей и военных в Суэце,  а также в других городах, информацию по тоннелям можно было считать достоверной.

 Уже в дороге на Рафах я разговорился с местным стариком, недурно говорившим на английском, всю дорогу он рассказывал о страданиях палестинского народа, который находился в израильской блокаде. По  словами старика у палестинского населения не было даже мало-мальски приличной одежды, сказав это, он демонстративно потрепал себя за видавшую виды жилетку со сломанной молнией, подвязанную бечевкой, и старые грязные штаны.

 Неожиданно он прервал свой рассказ, и произнес «В Рафахе нет гостиниц». Мы проехали еще один КПП, смеркалось.

 Старик успокоил, «В Рафахе не на что смотреть, за час можно увидеть весь город, он очень маленький, — и тут же добавил, — ни в коем случае не фотографируй, могут быть проблемы, это опасно».

  Стоит заметить, что мой попутчик, судя по всему, имеет в городе и окрестностях репутацию правдоруба и борца за справедливость. При мне он очень эмоционально отчитал юнца, который попытался влезть в маршрутку с сигаретой, напор его аргументов был столь лихой, что парень который вел себя на остановке очень развязано, выбросил окурок и, забившись в угол, сидел словно мышь. А перед этим он столь же лихо осадил водителя за то, что тот потребовал со старушки заплатить за громоздкий багаж, который она внесла в тесный салон.

 Я спросил старика, могу ли я увидеть тоннели и посмотреть на город. Он улыбнулся и заговорщически подмигнул.

— Мейби.

 В Рафахе он оставил меня в чайной, попросил обождать и куда-то исчез. Через 10-15 минут он вернулся с машиной, и мы поехали, старик показывал развалины и дыру в земле, вроде как это и есть один из тоннелей.

— Смотри.

— Можно снять?

— Нет, нет, нет, не доставай камеру, это опасно.

— А посмотреть поближе?

— Сейчас нет, завтра может быть. Но я договорился с водителем, он покажет тебе город.

 Пока ехали, дед все поминал недобрыми словами Израиль, блокаду Газы и США. Хвалил Россию. Минут через 5 он неожиданно тормознул машину и, сказав «Бай» выскользнул наружу и скрылся в переулке.

 Ситуация резко изменилась, водила на английском почти не говорит, темно, абсолютно чужой город, много людей с оружием, военных, до границы с Газой чуть меньше километра, скверный расклад, но если начал танцевать — танцуй до конца.

— Ну, что, поехали смотреть город?

— В Палестину поедем?

— Не сегодня, темно уже.

— Окей.

 Едем,  много разрушенных домов, недостроя и просто ветхих построек. Вероятная причина разрушений нашлась довольно быстро. Буквально в дести метрах от разрушенного одноэтажного дома. В темноте с десяток дюжих хлопцев, лихо работая кувалдами, крушили с виду новый кирпичный сарай.

— Что они делают — спрашиваю я водителя?

— Бьют кувалдами по сараю, — слышу невозмутимый ответ.

— Зачем?

 Водитель недоуменно смотрит на меня, словно вопрошая «Как зачем? А что, у вас в России ночью мужики кувалдами сараи не крушат? Какой вы странный народ».

 В общем, зачем они это делали, я так и не понял, а у водителя не хватило слов для объяснений. То ли разбирали на стройматериалы, то ли создавали декорации для фильма о войне.

 Город закончился, мы едем:

— Куда путь держим?

 Водитель пожал плечами и махнул рукой в сторону огней в километре от нас.

— Палестина

— Мне в Палестину сегодня не надо.

— Окей.

 Не доезжая до КПП пары сотен метров, останавливаемся. Там к нам подсаживается пара молодых арабов.

— Это мои друзья. – говорит водитель,

— Куда едем?

— Может все-таки съездим в Палестину, туда обратно, я тебя потом обратно в Аль-Аришу отвезу, — И улыбнулся. Друзья водителя сидят молча.

 Ну, все думаю, дотанцевался, тушите свет, точите сабли.

 Ночь, тишина, пустыня, огни Газы на горизонте, ты в машине, водитель слабо понимает английский, а сзади два молчаливых мужика, что у них на уме — непонятно.

— Нет дружище, сейчас в Аль-Аришу, в отель, а завтра посмотрим.

— Почему не сейчас?

 — Меня в Арише друг ждет, завтра вернемся и, может, сгоняем.

— Окей, — водитель кому-то звонит, говорит что друзьям, разворачивается и едем назад.

 Ребята сзади сидят, молча, мы едем по пути тормознули у магазина, вышел говорящий на англиском парень, договариваемся о цене и едем. На обратном пути документы у меня уже не проверяют, запомнили. Всю дорогу молчаливые ребята сидели сзади и доехали до Аль-Ариши с нами. Вообще вели они себя странно и чувство тревоги меня не покидало ровно до тех пор, пока я не ступил на мостовую оживленной улицы. Водитель с друзьями уехали дальше, а я побрел искать гостиницу.